Nata a Strasburgo, cresciuta tra le atmosfere raccolte dell’Alsazia, Christelle Kocher porta con sé un’idea di moda che non conosce confini. Dopo gli studi alla Central Saint Martins di Londra e un percorso nelle botteghe di Bottega Veneta, Dries Van Noten e Chloé, nel 2015 ha fondato KOCHÉ, un marchio che ha subito scosso le gerarchie del sistema. Ma a definire il suo profilo unico è la doppia vita che conduce da quasi due decenni: da diciassette anni è direttrice artistica di Maison Lemarié, il celebre atelier di piume e fiori dei Métiers d’Art di Chanel. Vincitrice dell’ANDAM Grand Prix nel 2019, Kocher non ha mai voluto scegliere tra l’alta artigianalità e l’energia della strada.
La sua firma è diventata il simbolo di una couture-à-porter che si rivolge a tutti, senza mai abbassare il livello. Con uno sguardo che spazia dall’atelier più silenzioso al ritmo delle grandi metropoli, è considerata una delle poche designer capaci di far dialogare patrimonio e contemporaneità con la stessa, rara, naturalezza. Ed è proprio questa visione che l’ha portata a misurarsi con il denim, il materiale più universale che esista, trasformandolo in qualcosa di inaspettato.
«Una volta comprese le regole, si ha anche la libertà di reinterpretarle. Ho sempre preferito aprire porte piuttosto che costruirne di nuove»
La tua moda è stata descritta come una finestra, più che uno specchio. Quando qualcuno indossa un tuo capo, cosa vede attraverso quella finestra? Una versione di sé o un mondo che hai costruito per loro?
Parto sempre dalla persona, mai dal capo. Mi interessa come i vestiti si muovono, come li si sente addosso, come entrano a far parte della vita di qualcuno. Non ho mai disegnato abiti per restare immobili. Il movimento è probabilmente il mio primo materiale, anche prima del tessuto.
Non mi interessa vestire personaggi. Voglio che i vestiti rivelino la personalità di chi li indossa, non che la sostituiscano. Se c’è uno spirito KOCHÉ, è portare un tocco di alta moda nella vita di tutti i giorni: qualcosa di gioioso, emotivo e spontaneo, senza mai essere intimidatorio.
Mi piacciono anche i capi che si rivelano lentamente. All’inizio sembrano semplici, ma più li guardi, più dettagli emergono. Quell’equilibrio tra immediatezza e complessità è qualcosa che cerco costantemente.
Dividi il tuo tempo tra KOCHÉ, nata dall’energia della strada, e Lemarié, radicata nella disciplina silenziosa dell’atelier. Questo dualismo crea mai una sorta di attrito creativo?
Assolutamente no. Per me è un dialogo continuo.
Divido il mio tempo tra Maison Lemarié e KOCHÉ, ma anche tra Parigi e New York. Queste due maison e queste due città si nutrono costantemente a vicenda. Parigi mi offre un legame incredibile con l’artigianato, la tradizione e la precisione, mentre New York porta energia, libertà e un senso costante di movimento.
Alla Maison Lemarié sono circondata da artigiani straordinari, la cui maestria mi ispira ogni giorno. Con KOCHÉ posso tradurre quella tradizione in abiti che appartengono alla vita quotidiana. Non ho mai visto questi mondi come opposti. Sono in dialogo permanente.
Ho sempre creduto che l’alta moda non debba restare chiusa nell’atelier. Deve muoversi, evolversi ed entrare nella vita reale. È quello che cerco di fare con KOCHÉ fin dall’inizio.
«Il denim è probabilmente il tessuto più universale del mondo. Portarlo nel mondo delle Maisons d’Art francesi non significava renderlo più lussuoso; significava rivelare la bellezza, la precisione e l’emozione »
Nel 2018, hai dichiarato a Le Monde di voler costruire una moda che non fosse esclusiva né intimidatoria. A distanza di anni, senti di esserti avvicinata a quell’obiettivo? E, rovesciando la domanda, cosa ti intimidisce ancora del mondo della moda?
Sì, assolutamente.
Fin dall’inizio, KOCHÉ è stato un tentativo di rendere l’alta moda viva piuttosto che inaccessibile. Amo mescolare l’artigianato d’eccellenza con capi familiari perché la bellezza diventa ancora più potente quando sembra vicina alle persone.
È esattamente per questo che collaborare con Levi’s® aveva così tanto senso. Il denim è probabilmente il tessuto più universale del mondo. Portarlo nel mondo delle Maisons d’Art francesi non significava renderlo più lussuoso; significava rivelare la bellezza, la precisione e l’emozione che possono esistere dentro qualcosa che indossiamo tutti.
La moda avrà sempre i suoi guardiani, ma non lo trovo intimidatorio. Una volta comprese le regole, si ha anche la libertà di reinterpretarle. Ho sempre preferito aprire porte piuttosto che costruirne di nuove.
I tuoi primi colloqui con Levi’s non seguivano il classico manuale delle collaborazioni. Eri più interessata all’artigianato, alla sensazione, al movimento, a quella tensione affascinante tra il puramente funzionale e l’autenticamente eccezionale. Quando hai avuto tra le mani il loro denim per la prima volta, cosa hai notato che altri potevano aver trascurato?
Ho visto possibilità.
La visita all’Eureka Innovation Lab di San Francisco ha completamente cambiato il mio modo di guardare al denim. Insieme abbiamo sviluppato colori esclusivi e tessuti incredibilmente leggeri (3oz, 4oz e 5oz) che improvvisamente permettevano al denim di muoversi quasi come la seta.
Ciò che mi ha sorpreso di più non era il tessuto in sé. Era quanto diventasse emotivo una volta che iniziavamo a spingerlo oltre i suoi limiti. Poteva essere plissettato, ricamato, stratificato con piume o trasformato in volumi scultorei, rimanendo inequivocabilmente denim.
Il progetto è diventato una vera conversazione tra i team di Levi’s® a San Francisco, Londra e Parigi, il mio studio e gli artigiani di Maison Lemarié. Ogni capo è passato attraverso mani diverse, culture diverse e competenze diverse. Penso che sia lì che la collezione ha trovato la sua anima: non nella decorazione, ma nelle persone che l’hanno realizzata insieme.
«Per me, l’alta moda non è stravaganza. È intenzione»
Dalla gonna bianca tempestata di perle ai jeans verde lime che si aprono in plissé inaspettati, fino al vestito halter nero, ogni capo sembra raccontare una storia a sé. C’è stato un momento, o un capo in particolare, in cui il materiale sembrava aver perso la sua identità abituale per diventare qualcosa che non avevi previsto?
Ce ne sono stati diversi, ma l’abito nero indossato da Toni Garrn al Festival di Cannes è stato probabilmente la sorpresa più grande.
Abbiamo sviluppato una finitura iridescente speciale sul denim nero, tagliato al laser migliaia di minuscole scaglie e le abbiamo riassemblate a mano con sei tonalità di piume. A un certo punto, il denim è quasi scomparso. Sembrava pelle, sembrava piume, sembrava una superficie completamente nuova, eppure il denim era ancora al suo cuore. Quella trasformazione è stata affascinante.
Un’altra svolta è arrivata con il movimento. Sviluppando denim eccezionalmente leggero, abbiamo potuto plissettarlo quasi come la seta. L’abito Nadjah, ispirato al lavoro senza tempo di Madame Grès, e la tecnica unica del plissé di Maison Lemarié hanno improvvisamente dato al denim una morbidezza e una fluidità che nessuno si aspettava. Durante tutto il progetto, non cercavo di mascherare il denim. Stavo semplicemente scoprendo quante vite diverse potesse avere.
Il tuo lavoro viene spesso descritto con l’etichetta couture-à-porter. Con il progetto Levi’s, applichi questo approccio a quello che potrebbe essere il materiale più quotidiano del pianeta. Dove si rivela esattamente la couture?
Per me, l’alta moda non è stravaganza. È intenzione. Vive nel tempo, nella precisione e nella cura che stanno dietro ogni decisione.
Il 501® e la Trucker Jacket sono diventati una nuova forma di abito sartoriale attraverso centinaia di ore di ricamo con cristalli, perle e jais, ammorbiditi da piume e fiori in denim realizzati a mano. Restano completamente Levi’s®, ma rivelano un’altra espressione dello stesso patrimonio.
Il Bolero Flower Bomb, il Feather Cape o l’abito Nadjah sono tutti nati dal denim, ma ognuno ha spinto il materiale verso qualcosa di inaspettato. Ogni fiore è stato tagliato e dipinto a mano. Ogni petalo del mantello è stato sfilacciato e tinto singolarmente. Ogni piega ha richiesto una precisione straordinaria prima che i capi tornassero per il ricamo e le finiture.
Ciò che mi commuove di più non è la decorazione. È sapere quante mani, quanto sapere e quanta generosità sono nascosti dentro ogni capo. È lì che inizia veramente l’alta moda.
Hai osservato che i tuoi nuovi capi si rivelano veramente solo quando li si guarda. Cosa speri colpisca le persone per prime, e cosa speri scoprano solo dopo un secondo o terzo sguardo?
Spero che la prima sensazione sia la libertà.
Il denim ha un’onestà che tutti capiscono. Sembra familiare, spontaneo e vero, e volevo preservare quello spirito, anche nelle silhouette più elaborate.
Poi, poco a poco, spero che le persone scoprano gli strati nascosti. Una piega che appare solo quando si cammina. Una fodera di seta che cattura la luce. Il denim tagliato al laser che si rivela lentamente come ricamo. Piccoli fiori che emergono dal lavoro delle piume. Ci sono dettagli che si notano solo dopo aver passato del tempo con il capo.
È così che penso agli abiti belli. Non dovrebbero rivelare tutto immediatamente.
Un bel paio di jeans diventa più bello perché vive con te. Penso che l’alta moda possa avere la stessa qualità. Dovrebbe portare con sé ricordi, evolvere con la persona che li indossa ed entrare a far parte della sua storia. Gli abiti più belli non sono quelli che ammiri una volta; sono quelli che continui a scoprire, anno dopo anno.
