Durante la Milano Fashion Week, Gucci presenta Primavera, una sfilata che segna un passaggio chiave nella storia recente della Maison: la prima collezione firmata da Demna come Direttore Artistico. Un debutto atteso, osservato, carico di aspettative — affrontato però con una lucidità che colpisce.
Gucci torna a parlare di sé come di un luogo, prima ancora che come di un marchio: uno spazio culturale condiviso, capace di parlare a persone diverse per sensibilità, identità e codici espressivi. Una visione che affonda le radici nella storia stessa della Maison, nata a Firenze come piccolo laboratorio di pelletteria e valigeria e cresciuta, non per mito ma per determinazione, fino a diventare uno dei nomi più riconosciuti al mondo. Come afferma Demna, «Gucci deve diventare un sentimento. Gucci deve diventare un aggettivo».
La sfilata prende forma all’interno del Palazzo delle Scintille, trasformato per l’occasione in uno spazio monumentale, quasi museale, circondato da statue in marmo. Non semplice scenografia, ma un’estensione del pensiero creativo: un dialogo diretto con la tradizione scultorea che attraversa l’intera collezione. Anche la colonna sonora segue la stessa logica di stratificazione, con cinque generi distinti, curati da loki, giustapposti e ricomposti in un’unica estetica sonora coerente.
Il corpo come misura
Sul piano progettuale, Primavera introduce un nuovo vocabolario di silhouette, texture e materiali. Al centro, un’idea di leggerezza, naturalezza e comfort che nasce da uno sviluppo prodotto rigoroso: capi seamless di ultima generazione, volumi tagliati il più vicino possibile al corpo, bordi termosaldati invisibili, orli curvi progettati con precisione. Una sensibilità profondamente Gucci, che guarda al corpo non come supporto ma come misura.
L’apertura è emblematica: un minidress seamless in candido tessuto da calzetteria, indossato con un’attitudine da femme fatale. Un gesto netto, quasi un azzeramento visivo. Da lì, la collezione si muove con disinvoltura tra registri diversi, proponendo molteplici modalità di vestire: le stesse giacche attraversano gonne, leggings-pantalone e pantaloni, accompagnando l’ufficio, il bar e tutto ciò che sta nel mezzo.
La sartorialità si fa morbida, fluida, liquida, contaminata da una sensibilità streetwear che induce posture precise attraverso scollature, tasche orizzontali e proporzioni calibrate. In questa pluralità di codici si riflette l’idea di Gucci come marchio che non appartiene alla couture in senso classico, ma che onora il prodotto quanto l’emozione. Come scrive Demna, «Gucci non è una “maison” in senso classico del termine, non affonda le radici nella couture, non è forgiata nel mito. Gucci è un grande marchio che onora il prodotto quanto l’emozione».
Tra scultura, desiderio e quotidiano
La dimensione decorativa non è mai gratuita. Ricami di piume voluminosi profilano bubble blouson, bomber e shearling intarsiati; pelli preziose, selezionate per morbidezza e flessibilità, restituiscono naturalezza a biker, pantaloni aderenti e stole circolari. La tradizione scultorea riaffiora in look quasi adonici, che richiamano ideali rinascimentali di proporzione e fisicità.
Il riferimento alla classicità non è decorativo, ma culturale. Demna racconta il proprio incontro con il Rinascimento come un momento fondativo del suo immaginario: «Stando di fronte alla Nascita di Venere, mi sono sentito sopraffatto. La sua bellezza è incondizionata, assoluta». Una suggestione che si riflette nelle silhouette, nei drappeggi di ispirazione greca e in un abito bianco scivolato che richiama apertamente quell’ideale di bellezza.
Il finale è affidato a Kate Moss, che attraversa la passerella in un abito dalla schiena nuda, rivelando un perizoma GG in oro bianco tempestato di dieci carati di diamanti. Non una provocazione fine a se stessa, ma la sintesi di una visione che non teme il desiderio, anzi lo rivendica. La scelta di Moss — icona trasversale, ponte tra epoche e immaginari — rende il gesto ancora più simbolico.
Dal runway all’esperienza
A rafforzare questo nuovo capitolo, Gucci introduce anche un modello See Now, Buy Now: una selezione della collezione Primavera è già disponibile in boutique selezionate e online, prima del lancio ufficiale previsto per luglio 2026. Il progetto prende forma attraverso una piattaforma dedicata su Gucci.com, concepita come estensione della sfilata, dove la passerella diventa navigabile e la scoperta dei capi avviene in modo sequenziale, superando la logica tradizionale dell’e-commerce.
La visione si espande ulteriormente con una nuova esperienza immersiva disponibile dal 5 marzo su Apple Vision Pro: un ambiente virtuale iperrealistico che ricrea fedelmente l’ambientazione dello show e invita l’utente a entrarvi, esplorandone atmosfera e dettagli in una dimensione sensoriale.
Primavera si fonda su un principio di pragmatismo: creare oggetti desiderabili e autentici, capaci di accompagnare persone diverse nella quotidianità, senza sovrastrutture o giustificazioni teoriche. È un inizio consapevole, che introduce un universo di persone, archetipi e dress code destinati a ispirare il linguaggio creativo futuro. Come afferma Demna, «è un inizio, ma già maturo e carico di intenzione. È il fondamento della storia che scriverò per Gucci». Una prima sfilata dunque, che non alza la voce, ma costruisce fondamenta.
