Una carriera costellata di successi: dopo più di vent’anni trascorsi tra Dior, la sua etichetta e Berluti, Kris Van Assche si trova ora in una nuova fase — definita dal tempo, dal design e dalla ricerca. «È un capitolo molto diverso della mia vita,» racconta a Next Gen in un’intervista esclusiva. «Dopo anni di lavoro ininterrotto, a ritmi altissimi, è stato come scendere da un ottovolante. Da un giorno all’altro, mi sono ritrovato con moltissimo tempo libero — un cambiamento gradito ma anche molto strano. Il distacco dalla moda è stato radicale, quasi fisico. Lo paragonerei a una disintossicazione: da un lato è salutare fermarsi, ma non è necessariamente piacevole. All’inizio è stato difficile, perché la mia identità era fortemente legata al mio lavoro.»
Il libro Kris Van Assche: 55 Collections, pubblicato da Lannoo con la direzione artistica di M/M (Paris), è diventato l’occasione per dare ordine a un percorso lungo e stratificato. «È stata la cosa migliore che potesse capitarmi. Non avevo mai trovato il tempo per organizzare i miei archivi o collegare i punti tra il mio lavoro personale e ciò che ho fatto per Dior e Berluti. Il libro raccoglie cinquantacinque collezioni, iniziando dalla prima del 2005 — per il mio brand — e terminando con l’ultima per Berluti nel 2021. Grazie al libro, ho capito che, nonostante espressioni diverse, la mia filosofia di design era sempre stata la stessa. Mi sono sentito molto più in armonia con la mia storia.»
Dalle collezioni agli oggetti: l’ingresso nel design di Kris Van Assche
Da quella consapevolezza sono nate due nuove collaborazioni: i vasi per Serax e, successivamente, la collezione in bronzo per Nectar Vessels, presentata con la galleria di François Laffanour. Serax ha segnato la prima avventura di Van Assche nel mondo del design, con The Josephine Collection — una splendida serie di vasi e bonbonnière dedicata alla sua amata nonna, Joséphine. «Ha avuto una grande influenza sulla mia vita ed era, per me, una persona di enorme sensibilità estetica. La vedevo cucire i suoi vestiti e curare con attenzione la tavola. Mi ha insegnato l’importanza di una tavola ben apparecchiata. Da bambino, mi incoraggiava a creare composizioni floreali per i pranzi di famiglia, spingendomi a farle da solo invece di comprarle dal fiorista. Tutte queste cose mi hanno segnato profondamente. Perciò, nella mia mente, non c’è una grande differenza tra il desiderio di creare abiti e quello di creare oggetti belli,» ricorda Van Assche.
Nectar Vessels segna il debutto di Van Assche nel design artistico e nella scultura. In una scenografia che evocava una foresta misteriosa, ha presentato quattordici vasi-sculture in bronzo, sviluppati in sette forme e due varianti di colore, prodotti in edizioni limitate con la Fonderia Fodor di Port-sur-Saône. Il progetto, frutto di due anni di dialogo con François Laffanour, ha visto Van Assche avvicinarsi al bronzo con lo stesso metodo applicato alla moda: «Lavorare fianco a fianco con gli artigiani, rispettare i processi e celebrare il gesto della mano.»
All’esterno, i vasi presentano una patina opaca e polverosa; all’interno, rivelano il bagliore caldo del bronzo rosato. «Ho creato vasi che non hanno bisogno di fiori— diventano essi stessi fiori,» spiega. «La relazione con il materiale mi ha sorpreso. Mi sono reso conto che i vasi erano i fiori. Ecco perché ho scelto di non aggiungerne: erano già completi. Il bronzo mi ha permesso di lavorare con texture e colore in modo nuovo — opaco all’esterno, lucido all’interno, come un fiore che protegge il proprio nettare.» Audace e sperimentale, la serie ribalta i codici tradizionali del bronzo, invitando a un’esperienza sensoriale in cui il design diventa scultura, delicata ma potente. Per Van Assche, il ritmo più lento del design è diventato un antidoto al ritmo implacabile della moda. «Ho lavorato un anno al progetto Serax, e ancora più a lungo a Nectar Vessels. Nella moda, hai sei, otto, persino dieci collezioni l’anno. Quando ho iniziato, ce n’erano solo due — e già sembrava di non avere abbastanza tempo. Ora è matematicamente impossibile mantenere lo stesso livello di cura. Credo che l’era del lusso che si prendeva il proprio tempo sia finita.»
Come nota Van Assche — belga di nascita, parigino d’adozione: «Nella mia mente, non c’è una grande differenza tra creare abiti e creare oggetti belli: tutto fa parte dello stesso universo creativo. Parlare di oggetti significa entrare anche nel mondo del disegno, e per me queste cose sono sempre state connesse. Ricordo con affetto gli anni alla Royal Academy of Antwerp — è stato un periodo speciale, circondato da personalità e insegnanti forti. L’unico rimpianto è forse quello di essere stato così giovane quando ho iniziato: avevo solo diciotto anni e mi sono diplomato a ventidue. Subito dopo, ho ottenuto uno stage da Yves Saint Laurent, e da lì è iniziato tutto, lavorando sei anni al fianco di Hedi Slimane. E dico spesso: per quanto l’Accademia fosse una buona scuola, la vera formazione è arrivata stando vicino a una personalità creativa così forte. Quella è la migliore scuola del mondo.»
Kris Van Assche tra maison e identità personale
Successivamente, Van Assche ha lanciato il suo marchio, costruendo un’estetica maschile precisa e riconoscibile. Nel frattempo, Dior lo ha richiamato come direttore creativo, e per anni è riuscito a gestire la sfida di guidare entrambi i progetti. «È stato un periodo straordinario. Da Dior, arrivavamo a produrre fino a sei collezioni l’anno, combinando le mie e quelle della maison. Dopo undici anni, però, ho deciso di chiudere il mio brand — era diventato troppo complesso, sia dal punto di vista finanziario che creativo. Tuttavia, quell’esperienza mi ha insegnato molto: ho capito la differenza tra creare per sé e creare per una maison. Non è la stessa cosa e quell’esercizio è stato incredibilmente formativo.»
Eppure Van Assche — ancora oggi uno dei nomi più rilevanti del sistema moda — non rinnega nulla del suo percorso. «Sono stato incredibilmente fortunato. Undici anni con il mio brand, undici da Dior e tre da Berluti — tutti capitoli importanti di un libro più grande. Non voglio che il mio futuro competa con quel passato; voglio solo che sia appagante in modi diversi.»
Oggi il suo lavoro si sviluppa su più dimensioni: «Per vent’anni mi sono dedicato a un progetto alla volta. Non cerco più un unico grande progetto, ma una costellazione intrecciata di esperienze. Ora posso unire lavori più concettuali con i pezzi di design per Nectar Vessels, oggetti più democratici con Serax e nuove collaborazioni nella moda. Non si tratta più di trovare soddisfazione in una sola cosa, ma in una rete di progetti. Questo mi rende più libero — e più onesto con me stesso.» E conclude con chiarezza: «In passato ero ossessionato dal dare tutto a un unico lavoro, ma ho capito che è quasi impossibile trovare il 100% di soddisfazione in una sola cosa. È più gratificante diversificare. Sono forme di soddisfazione diverse, ma tutte autentiche. Ed è questo che cerco ora: un nuovo equilibrio — meno frenetico, ma più reale.»
